Automotore 7″ 1/4 di Aldo Farneti

restauro integrale

Prima Del restauro

Questo automotore è stato portato nella mia officina per un ri-cablaggio dell’impianto elettrico, ma le cose sono andate decisamente complicandosi. Appena iniziata la fase di smontaggio, mi sono accorto che per poter rimuovere completamente l’impianto preesistente ero costretto allo sbullonamento di ogni pannello della carrozzeria. Arrivato a quel punto si è deciso di eseguire una riverniciatura sempre nella mia officina, che poi si è trasformata in un restauro integrale…

Verniciatura

Ed ecco arrivato il momento della vernice, con tutto il locomotore smontato si è deciso semplicemente di eseguire un leggero carteggio e procedere con delle bombolette spray. Sono stati usati i seguenti colori: nero opaco RAL 9005 per il sottotelaio e per gli interni, verde muschio RAL 6005 per la carrozzeria e rosso segnale RAL 3001 per le testate. Devo dire che questa parte del lavoro, che a mio avviso sarebbe stata la più infernale, non ha creato molte sorprese, al contrario di ciò che è venuto dopo…

Bulloni infernali e dettagli vari

Una cosa, una soltanto non era stata considerata: il paese di fabbricazione… Quindi, dopo aver completamente smontato la carrozzeria e buttato i bulloni perchè arrugginiti ho realizzato che l’automotore è made in the UK! Il che lo rende un carnaio di piedi, pollici ed arti vari! Ale! Scherzi a parte in quel momento volevo piangere, le viti del tipo originale erano introvabili come fossero state fatte, che so, di oro invisibile. Il tutto ha fatto sì che tipo 120 fori ignobilmente misurati a parti del corpo a caso dovessero diventare multipli, possibilmente interi, di 1mm. Ergo ho maschiato tutti i fori a 4mm. E non è andata – relativamente si intende – neanche male, in quanto sono riuscito a passare direttamente il maschio con l’avvitatore senza preforare. A quel punto ho inserito delle viti testa bombata a brugola e via!

Quindi fatto ciò ho iniziato a montare i sostegni per le batterie ed un profilato quadrato dove far correre i cavi di luci e tromba. Ed anche in questo caso, nonostante l’adorabile torcia inserita al posto del faro (oserei anche dire con molto garbo), la jella (con una bella j, alla Pirandello in “La Patente”) è tornata a trovarmi facendomi scoprire che le trombe erano interrotte.

Elettronica

Ed ecco che manca solo la parte più semplice del lavoro, o almeno così dovrebbe essere per me, l’elettronica. Il concetto di base era quello di razionalizzare il cablaggio e evitare il più possibile la dispersione di risorse in pezzi nuovi. La prima cosa che ho fatto è stato levare il motore per poterne verificare lo stato delle spazzole e rilevarne la potenza nominale. Devo dire che smontare la trasmissione mi incuteva qualche timore, che però è presto svanito, di seguito allego la scheda tecnica del motore, non si sa mai che qualcuno ne voglia usare uno uguale.

Fortunatamente le spazzole erano in ottimo stato e ho proseguito il lavoro. Fatto ciò mi sono adoperato a cercare delle batterie idonee. Inizialmente ero preoccupato del poco spazio che avevo a disposizione, ma dopo un breve confronto con Lorenzo Lobbia ho deciso di puntare a due accumulatori da 70AH. Messi quelli nel vano ho pensato ad un caricatore-mantenitore a bordo, due interruttori di potenza e connettori batteria e motore da 50A (come quelli dei muletti). A quel punto dovevo solo ricablare il banco e il locomotore. Sono subito partito col banco, una bella scatoletta Teko al cui interno ho messo il minimo possibile di comandi. Poi ho assemblato il cavo, la piastra stampata in 3D per i connettori, un altro cavo e la piastra con il cablaggio. Su di essa ho messo due relè (tromba e luci), ed il famigerato chopper PRO150 di 4QD. In quel momento ho iniziato i imprecare… Il chopper non ne voleva sapere di partire, facendola breve, in due/tre giorni di tortura ho trovato: un filo interrotto, un diodo in corto e qualche saldatura fredda. Ed ecco fatto, la parte elettrica è finita.

Risultato finale

Ed ecco come è venuto, lascio a voi il giudizio!

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Automotore FS 208 in 7″ 1/4 di Francesco Dogna

restauro impianto elettrico

Prima Del restauro

Prima di lavorare a questo rotabile l’impianto elettrico soffriva di falsi contatti che ne disinserivano la trazione, anche se solo per pochi istanti. Nonostante ciò il maggiore problema erano il disordine ed i connettori di potenza, realizzati con morsetti di tipo “Mammut” con inserite al loro interno banane da 4mm. Sussistevano poi piccoli problemi, come una luce guasta, l’assenza di un indicatore di livello di scarica per le batterie e la difficoltà ad aprire la cabina, visti i cavi delle luci connessi con morsetti a vite.

Cablaggio automotore ed accoppiatore elettrico

Luci e motore

Il restauro è iniziato con il cablaggio dell’automotore vero e proprio, nel quale sono stati disposti i conduttori che sono stati legati con spago cerato. Dopodichè è stata sostituita la luce guasta ed è stato inserito un connettore BNC per lo sgancio rapido dei LED, in modo tale da rimuovere con agilità la carrozzeria. Seppur un BNC non sia il tipico connettore per illuminazione, ho deciso di usarlo per il suo ridotto ingombro, ma anche per la ghiera a scatto che ne impedisce la disconnessione accidentale in viaggio dovuta alle sollecitazioni meccaniche procurate dalle incongruenze della rotaia.

Il “flessibile”

Come accoppiatore elettrico carrozza-automotore ho utilizzato un connettore avionico con ghiera a vite da 5 poli (positivo motore, negativo motore, positivo luci, negativo luci, massa), il quale è decisamente robusto, e anch’esso non si può disconnettere accidentalmente. I conduttori dell’accoppiatore – il flessibile – sono stati sistemati all’interno di una calza in fibra di carbonio in modo tale da evitarne danneggiamenti dovuti a torsioni o a abrasioni.

Cablaggio carro guida

Nel carro guida, contenente batterie e controllo elettronico, imperava il caos assoluto. Per poter risistemarlo ho eliminato completamente il cablaggio ed ho inserito un pezzetto di guida DIN, sulla quale ho disposto un interruttore magnetotermico differenziale, dei morsetti e due porta-fusibili con slot di scorta. Dopodichè ho cablato sia i 24V (serie batterie), che i 12V (mezza serie) ai morsetti, per poi riprendere tensione all’estremo opposto della guida omega. In questo modo se si dovesse mai scablare il tutto sarà sufficiente scollegare i morsetti per troncare l’impianto in sezioni: accoppiatore, batterie, elettronica, indicatore di carica, tromba. Le tensioni provenienti dalla batteria non fanno altro che passare dall’interruttore e poi dai fusibili, anche se mediante prova di corto circuito ho potuto osservare che l’interruttore interviene prima dei fusibili, che svolgeranno principalmente la funzione di proteggere dai sovraccarichi. La tromba, che non aveva mai funzionato bene, dopo essere stata vincolata a potenziale di terra per la sua calotta metallica, ha ripreso a suonare energicamente. Dopodichè tutto il cablaggio è stato fissato con spago cerato che poi è stato termofissato.

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